Time: Mid-March '80Place: Andalusia, Spain
I tend to get a lot from trusting my own instincts while travelling...
I first set foot in Spain at the airport of Malaga, after long and harsh weeks of uncertainty, broken expectations (my denial of entry to the US, mainly) and all-around hostile weather and nonetheless cold social interactions (i.e. the winter in Montreal, Canada). Malaga was quickly revealed to be a typical ugly and uncomfortable Mediterranean city, overcrowded and continuously noisy, it took me a few hours and a siesta in some nearby hill to clarify m intent to take a bus to anywhere else that looked better to me.
Looking at a map, I found myself intrigued by the name of "Granada", although I was'nt certain as to what bell exactly it rang in my head. As I arrived during the evening in this town, I felt a growing ease making my way through it as I soon realized this was a formidable place! A sane mixture of modern euro urbanity and ancient moorish/mediterranean design, with surprisingly relaxed, energetic and all-around easygoing gente, my preoccupation with finding a place where to sleep at such a late hour was easily met with the good vibrations and beauty of this place.
As I was walking up a narrow street besides a river flowing at the feet of the Alhambra leading to what seemed to be a bush nearby the town, I went on talking to a young couple of French punk travellers and an old Italian artist from Bologna (who dropped me 10 euros to get myself something to eat after I explained him my travel project), I was led by this couple across the complex web of narrow streets of the Albayzin to the summit of the hill dominating the city. This hill was crowned by a large fortified wall, topped by a mirador along with somekind of religious penitentiary for youngsters. That wall turned out to be a poetic but direct physical divide between the urban Granada and, well, the awe-inspiring countryside, as in front of me, a vast landscape of mountains was revealing the misty, snowy high peaks of the Sierra Nevada. I quickly found out that most the hills making the landscape were filled with hundreds of man-made caves (carved into the solid sandstone ground of this region) who still serve, for some, as housing for a broad community of people of all kinds... Hippies, punks, revolutionaries, as well as the more conventional crowd all seem to have grown their own, particular life in these caves of different styles and sizes. I slept 1 or 2 nights in one of these caves, which was an abandoned one, but after finding it a bit too dangerous to sleep in it -for the ceiling and walls were falling down piece by piece at times- I ened up camping in a nearby hill, besides a relax young guy from belgium and his old senile dog, with whom I was sharing the amazing landscape every morning around a coffee cup by a campfire...
I eventually took off from Granada after a week and a half, and made a pretty tough bike ride through the Alpujarras valley up to the coast. A two nights stay at the Dragon Fest technival, in a remote place somewhere in the Alpujarras, convinced me to never participate in any technival in Western Europe again. A few hundreds (thousands) electro punk caravan travellers all crowding up and playing their sound system 24 hours a day had the result of making the event look like an endless parking full of vans and cars, constant neverending chaotic mess of technopop music of questionable quality and, of course, tons and tons garbage and shit all around the place. Put in a few words, a big subcultural urban (or dare I just say sub-urban?) mess, right in the middle of a beautiful mountainous Nature that does'nt deserve such a disgusting treatment.
My journey among the gente in the mountains was refreshing tough, as I had benefitted at many times from the kindness and hospitality of local montaineers that ranged from simple smiles to pleasant conversations to even a retired father offering me a place to sleep in his house. More so was my trip across the coast line from Almeria to Garrucha, with postcard-like landscapes in a costal natural reserve and some great quiet time with myself camping on the beach.
The major downside of the Spanish coast is undoubtedly the overwhelming and somewhat oppressive presence of the rich English/German/Dutch who kinda developed there a brand new way of colonizing foreign countries... trough tourism! I got somewhat pissed off at some point of seeing these countless urbanizacion developments on the coast, consisting mainly into huge condos developments and damn golf fields, both contributing to draining out the water from the mountains (in a situation of already dramatic drought, with most rivers having disappeared from mountain ranges, this is more than enough), and came close to attack a big spanish businessman with a square haircut who looked like Alberto Gonzalez.
I understand quite well why there are so many anarchist and anti-capitalist graffitis everywhere in the coastal area (most protesting about the suburban developments, and the draining of water resources)... what I still can't figure out is how the people who draw these can just stay at this stage without launching a concrete offensive -or retaliation- against this invasion of their country by foreign capitalist interests. Is it that they rely too much on the political alternative of the Socialists, which are actually very weak these days? I need some answers on this before leaving this country.
Spain got really fucked up by decades of fascist and "liberal democratic" (read: soft fascism) administration. It's quite disturbing to see a place that used to have such a strong revolutionary movement, and overall rich and powerful popular movement, falling under the oppression of big corporate interests and the spanish authorities who defend these. The communists seems to be quite popular in some areas, and the anarchism movement well spread (never saw so much anarchist grafs in public), but all this seem metaphysical when the organization is hidden somewhere (if it truly exists) and all that we see in everyday life is the same brand of vile conformity we see in most parts of the Western world. Resistance HAS to be a fact of life, or it is dead, and has nothing much to offer than wild dreams of social revolution. I still haven't seen much cocktail molotovs and popular brigades around. But one day I could still be surprised... it's a travel after all; everything's possible!
9 9 9
(section française prosaïsée)
Temps: Mi-Mars
Lieu: Andalousie, Espagne
Qu'est-ce que ça voulait dire tout ça?
Qu'est-ce que ça voulait dire...
Que d'essayer de vivre
Dans un pays d'envahisseurs
Blancs, mâles, catholiques,
capitalistes et dominateurs
Une culture de colons
Qui n'a jamais pris racine ici,
Sur cette terre dépossédée,
Mais plutôt imposée son pavé, son béton, ses bovins
...et puis toute sa merde emballée dans du plastique.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Que d'être au pays de ses ancêtres
Sur une terre qui n'a jamais été la leur
D'être nés du fait d'un colonie
Du fruit d'un arbre déraciné
De ne jamais être vraiment d'ici?
Qui sont les immigrants, les "importés" ou les étrangers,
Alors que tout le monde vient d'ailleurs???
J'ai choisi d'être humble et de ceser de jouer faux.
Les plus hypocrites leurs disent de retourner dans leurs pays?
Moi, c'est ce que j'ai choisi de mettre en pratique.
Partant du cynisme, à l'envers de la sale hypocrisie nordique.
Après tout, quand on cherche le problème chez les autres,
il suffit de se regarder dans le miroir
pour le voir,
car nous sommes tous les complices de ce grand crime social...
C'est seulement en se faisant détectives qu'on peut comprendre la solution à cette catastrophe en cours.
Car l'Histoire est devenue un compte à rebours
vers vous savez tous quoi, maintenant.
En terre conquise, il n'y a plus rien pour moi. La colonisation en a beaucoup trop bouffé, de la terre, des gens et des esprits, et la civilisation qu'elle a engendré, elle est devenue trop lourde à supporter pour moi.
J'ai choisi de retourner sur cette terre de l'autre côté de l'océan, et déjà j'ai cette sensation d'être retourné dans le ventre de ma mère. Ici quelque part en Eurasie je serai chez moi.
Ici, en Eurasie, l'Histoire est finie; elle est à refaire, à réécrire, et cette fois-ci ce ne sont pas les exploitateurs et les despotes qui l'écriront, car ceux-ci n'ont plus de langue, et sont à court d'idées. Leur empire s'écroulera un jour sur le propre vide de sa toute-puissance. Car en cours de route par le passé, un chemin a été abandonné, quelque part ici, et certaines gens, déjà, commencent à le retrouver, même s'ils-elles pataugent encore un peu dans l'obscurité.
A plusieurs endroits ici encore je sens la puanteur de la société des hommes, ses despotismes, sa culture négative merdique, son effort constant de mettre sa merde en cannes et de la vendre aux masses au plus haut prix. Mais je sais que quelque part, à travers les caminos et les carreteras que je parcours, quelque part à travers une prairie, une forêt ou dans les montagnes, je trouverai un petit sentier vers la liberté, vers une société femelle. Le chemin de la Terre et des rêves, plutôt que les milliers de chemins mensongers du ciel et des divinités. Le chemin de la création plutôt que de la destruction et la répression. Car les rêves, ce sont eux qui m'inspirent, me guident et me font créer à partir du néant. Et la Terre, c'est elle qui donne corps à tout ce qui sort du néant.
L'arrivée
Il ne me suffit parfois que de clarifier mes désirs et me laisser guider par mon instinct, puis tout prend forme comme il le faut.
Une fois arrivé à Malaga, j'ai eu suffisament le temps d'être perturbé par l'atmosphère tendue et la laideur généralisée, typiquement méditerranéenne de cette ville, et une sieste dans une colline m'a convaincue de prendre le bus pour foutre le camp vers un endroit qui me semblait, pour une raison mystérieuse, hospitalier: Granada.
C'est seulement dans les quelques minutes qui suivirent mon arrivée à Granada, au soir même de ma première journée en Espagne, alors que je me mis à chercher un endroit à squatter pour dormir (je n'avais bien sûr pas dormi dans l'avion, et j'étais donc en déficit), que je sentis une grande aisance à pédaler parmi les rues de la ville et à parler aux gens. Granada s'avéra rapidement être une ville très belle et agréable, autant pour ses vieux quartiers que pour son aspect plus moderne. Je sentais déjà être tombé à un bon endroit, alors que je cheminais vers ce qui me sembla être une forêt sur le bord de la ville. Je tombai sur un jeune couple de punks voyageurs français qui ne tardèrent pas à m'offrir des fruits et du vin et m'amener à travers le splendide quartier de l'Albayzin pour se montrer un super endroit pour planter ma tente.
Il s'avère que toute la région montagneuse environnant Granada est trouée de centaines de cavernes creusées dans l'argile (dont la majorité du sol de la région est faite). Des véritables fourmillières ou habitent des gens de tous les gens, des punks squatteux des grandes routes aux hippies en passant par des gens un peu plus "conventionnels", servant de refuges pour les gens à la recherche d'habitats écologiques, confortables et libres de toute propriété privée ou régulations gouvernementales. Là-bas, il ne suffit que de trouver une caverne qui nous convient -au moindre avec de l'eau de disponible pas trop loin- de la retaper au gré de son inspiration et ses ressources, et voilà! La maison parfaite dans les merveilleuses montagnes de la Sierra Nevada, et aucun risque de se faire emmerder par les autorités ou de sales rapaces de promoteurs immobilier... enfin il s'agit de choisir le bon endroit. J'ai même dormi dans une de ces cavernes, quoi que celle-ci s'effritait un peu trop pour être sécuritaire piur dormir longtemps. J'ai donc planté ma tente dans une colline non loin, avec le merveilleux paysage des sommets enneigés de la Sierra Nevada pour m'acceuillir à chaque matin. La vie est si relax et simple à Granada, les gens ont l'esprit ouvert et sont fort parlables, la bonne bouffe se trouve partout dans les poubelles et j'avais même trouvé une façon d'avoir une douche quand je le veux. Les gens habitant dans les Troglodytes (les cavernes dans les montagnes) forment aussi une mosaïque très colorée représentant une bonne majorité de tout le spectrum de la culture alternative urbaine, et Granada est elle-même la meilleure terre d'acceuil que j'ai vu jusqu'à maintenant pour les marginaux de toutes sortes. Or il y a de quoi faire beaucoup de rencontres intéressantes... qui n'ont simplement pas le choix d'arriver.
L'Andalousie, des montagnes jusqu'à la côte, s'est avérée plutôt difficile, autant au point--de-vue géographique que météorologique. Le climat très sec de la campagne au sud de l'Espagne rend le soleil particulièrement brûlant et les soirées étonnamment froides. Les routes de montagne en Espagne sont dessinées de manière à tirer les yeux des orbites des cyclistes qui osent les utiliser, n'hésitant pas souvent à monter tout le long de la dénivellée d'une montagne jusqu'à son sommet, pour redescendre ensuite vers un creux ou se trouve souvent une rivière desséchée.
Ah oui, les rivières desséchées. L'eau est devenue une denrée rare par ce coin de l'Europe, et cela est dû non seulement au réchauffement climatique des deux ou trois dernières décennies, mais aussi à cause d'un facteur qui semble être un tabou monumental dans la politique locale: le capitalisme. Ou plutôt le colonialisme touristique, impliquant quelques dizaines (centaines?) de milliers de touristes britanniques, allemands et scandinaves qui se sont établis dans de gigantesques resorts ou condos et fait construire des terrains de golf sur la côte, un ensemble de projets d'urbanization faisant détourner l'eau du sommet des montagnes par l'entremise de pipelines. La barbarie par ici est une barbarie tranquille et organisée, marchandée aux masses de touristes stupides qui n'ont d'autre à faire que de dépenser de l'argent.
Malgré cela, la dureté du pays a été compensée par la générosité et l'ouverture d'esprit de la gente espagnole, des gens du peuple qui vivent tranquilles et en toute simplicité, en prenant le temps de se parler dans les yeux et en ne se stressant pour aucune raison que ce soit.
J'ai lentement remonté la côte vers Barcelone à vélo, me tapant deux ou trois intoxications alimentaires, tout en devenant de plus en plus révolté par l'omniprésence des riches étrangers envahisseurs, tout me permettant parfois de me la couler douce en campant sur le bord de quelques délicieuses plages peu peuplées d'une mer turquoise et plutôt baignable, avec bouteille de vin, mes livres et mon violon comme compagnie.
La région et la ville de Valencia, sans surprise, à part pour une plutôt belle région agricole et montagnieuse au sud, avec des collines couvertes d'orangers... et pour la première fois de vrais grands arbres. Les montagnes à la végétation rude et rachitique du sud de l'Espagne ont fait place à des paysages plus touffus et agréables, alors que les gens des grandes villes sont plus stressés et froids qu'en Andalousie.
Après m'être fait héberger par un couple plutôt petit bourgeois mais toutefois aimables et généreux, ma destination était Barcelone. Décidant de prendre de train pour m'y rendre -cela étant parfois un choix inévitable dans des grandes villes Méditérranéennes, vu l'absence de voies cyclables pour sortir de la ville et de sa banlieue- j'ai pris un billet pour une petite ville pas très loin, mais ai réussi à rester dans le train (garder la tête basse, ça paie!) jusqu'à ma destination ultime, ce qui m'amène à la prochaine mise-à-jour, qui portera exclusivement sur sur mon "expérience de passage" à Barcelone!
